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Montar un
Criadero Intensivo de Bettas
0.- Prefacio
El presente artículo está orientado a los aficionados dispuestos a
criar Bettas de modo intensivo, es decir, macro producir Bettas con
limitación de espacio, aprovechando al máximo los recursos a nuestro
alcance.
He tratado de enumerar los puntos más importantes de la cría intensiva
de esta especie, así como las alternativas más comunes o rentables a
las distintas situaciones que hemos de afrontar al respecto. El texto
está enfocado de modo que sirva como guía para los primeros pasos en
un criadero de Bettas, si bien la mayor parte de los capítulos aquí
recogidos pueden emplearse individualmente sin que importe el tipo de
criadero que desarrollaremos (intensivo, extensivo o limitado).
La información aquí recogida es producto de experiencias propias,
experiencias de otros aficionados criadores, datos públicos de valor
científico reconocidos entre la comunidad de criadores y algunas
opiniones personales.
1.- Introducción
Por lo general, el aficionado que se decide a criar sus Bettas suele
aplicar 2 políticas de cría.
El aficionado consecuente hace un política de reproducción acorde a
sus posibilidades, guardando un margen de error a la baja (no contar
con todos los recursos a la hora de prever el resultado de las
puestas, para dejar una reserva de los mismos en caso de error de
cálculo en la tasa de natalidad), llegando a la eutanasia si fuese
necesario para hacer un control de población y evitar un desborde de
los recursos disponibles.
El aficionado impaciente se lanza a la reproducción de sus ejemplares,
sin sopesar mucho las posibilidades de sacar adelante las puestas y
con el consecuente riesgo de desborde de recursos.
Ahora bien, el objeto de este artículo es mostrar un camino para
iniciar a futuros criadores, aficionados que no se conforman con
mantener unos pocos ejemplares y quieren explotar al máximo sus
posibilidades para criar Bettas por centenares, por afición, por
estudio o por actividad económica asociada.
2.- Escoger una estrategia
Como en cualquier proyecto, hemos de trazar una estrategia para el
criadero, una serie de líneas básicas de las que partir, abordando los
puntos más importantes de la actividad.
Lo primero de todo es establecer una cota máxima de producción de
ejemplares, en base al destino final de los mismos, los recursos
disponibles, la cuota de salida de ejemplares (bien sean donaciones o
sean ventas, hay que hacer un cálculo de la demanda de ejemplares que
se tiene, ya que sería ilógico mantener una tasa de natalidad de, por
ejemplo, 500 ejemplares al mes si la demanda que se tiene no supera el
centenar por el mismo periodo de tiempo.).
Una vez que asumimos el espacio y recursos disponibles para la
actividad, el número aproximado de ejemplares contenibles en los
mismos, la demanda de producción y la capacidad de producción,
podremos empezar a perfilar la estrategia a seguir.
Hay que ejercer el mismo planteamiento para afrontar el cultivo de
alimento vivo, importante si queremos alimentar bien a nuestros
ejemplares mientras abaratamos los costes de alimentación.
Otros 2 puntos relevantes (abordados en profundidad en el apartado 3,
Recursos) son el agua y la luz, imprescindibles para determinadas
etapas del criadero; es importante hacerse 3 preguntas ¿Cuál es el
consumo de agua mensual y el coste derivado de ello?, ¿cuál es el
consumo mensual de luz y el coste asociado? ¿Qué haremos con los
deshechos de agua?, (SÓLO EN CASO DE UBICAR EL CRIADERO EN UNA ZONA
CON TEMPERATURAS ACEPTABLES PARA EL BETTA, DURANTE TODO EL AÑO, como
el Sureste de Asia, Canarias y otras zonas de climas tropicales)
¿puedes prescindir de los calentadores, salvo para las puestas que lo
requieran? y, sólo en caso de ubicar el criadero en una finca urbana y
destinando el agua de deshecho al regadío, ¿es más rentable eliminar
la filtración eléctrica a costa de más cambios de agua?.
A grandes rasgos, la estrategia a seguir ha de ser acorde a la
situación de éstos (los antes nombrados) y otros puntos importantes
para llevar a cabo la tarea que nos ocupa.
3.- Recursos
Es importante dominar los recursos a nuestro alcance, para poder
explotar al máximo sus posibilidades. Para tratar de abordar los
elementos principales que afectan a este punto trataré de enumerarlos,
mientras destaco lo más importante (desde mi punto de vista).
3.1.- Espacio y mobiliario
El espacio disponible para el criadero es una de las piezas clave de
los recursos, tan importante que ha de ser sopesada en primer lugar. A
mayor espacio mayor capacidad del criadero, evidentemente.
Hay que estudiar las distintas combinaciones de acuarios y
contenedores (botes, vasos, botellas, garrafas, ...) empleados para el
proyecto, en busca de la combinación que más ejemplares nos permita
mantener. Hay que tener en consideración las posibilidades de
almacenamiento que ofrecen estanterías y muebles, a la hora de
multiplicar cada metro cuadrado disponible por el número de estantes o
pisos disponibles para ese mismo espacio; es decir, que si tenemos una
altura de 3 metros, del suelo al techo, podemos emplear el espacio
disponible para multiplicar por 5 o 6 su capacidad.
3.2.- Acuarios y contenedores
Otra pieza clave de los recursos son los acuarios y contenedores
disponibles para almacenar ejemplares (descartando los que se salgan
de la capacidad de almacenamiento de el espacio disponible y el
mobiliario colocado.
Existen multitud de métodos de cría que implican distintos acuarios o
contenedores para alojar y reproducir a nuestros Bettas, si bien me
centraré en lo más práctico para la labor de cría.
-Acuarios de cría: De entre los métodos más comunes trataré de
hacer un perfil genérico de lo que se necesita; Al menos 20 o 30
litros de volumen de agua (a pesar de ser posible la reproducción en
mucho menos espacio, el objetivo de este artículo es obtener el mayor
número de ejemplares por puesta, rentabilizando al máximo el espacio
disponible como corresponde a un cultivo intensivo.), el material del
acuario de cría preferiblemente cristal o plástico (particularmente,
los mejores resultados los obtengo en acuarios de 20 a 30 litros de
cristal doble, con 20 cm de altura aproximadamente; el cristal doble
mantiene la temperatura interna aislada de la externa, favoreciendo
que el aire y el agua contenidos en el acuario “tapado” se mantengan a
una temperatura equivalente.). 30x50x25 cm.
-Acuarios para hembras: suelen emplearse los mismos acuarios de
cría, salvo que una alta natalidad exija otra cosa. Particularmente he
desechado esta opción, el motivo es simple, la amplia mayoría de esas
hembras serán vendidas o regaladas antes de los 6-7 meses y en este
tipo de acuarios surgen 2 inconvenientes al respecto:
a)
no es de los mejores métodos de aceleración del crecimiento y engorde.
b) Las peleas entre las
hembras serán constantes, con el consecuente deterioro continuo de sus
aletas (lo cual implica gastar más en medicación, aumentar el riesgo
de hongos), es verdad que con el tiempo estas peleas irán en
decrecimiento, pero tiempo es lo que no sobra en la producción de
ejemplares para un criadero de peces ornamentales.
-Acuarios Hospital: En principio tiene el mismo fin que el
acuario hospital común, tratar a los peces enfermos en cuarentena
(para evitar contagios entre sus compañeros), pero el planteamiento
del hospital es distinto en un criadero.
El aficionado común tiene una media de 3 acuarios en su casa, lo que
reduce a periodos de tiempo determinados los tratamientos de
enfermedades; mantiene menos peces (se reducen las probabilidades). Un
criadero abarcará varios cientos o miles de ejemplares, implicando una
mayor tasa de enfermos y bajas. Por esta razón prefiero reducir
espacio en el hospital y multiplicar el número de contenedores para
tal fin (es la misma política que sigue sanidad, para no saturar el
hospital distribuye centros de asistencia médica por todas las
ciudades y pueblos; en lugar de un acuario hospital que se me desborde
desde que tenga varios machos enfermos y que obligue a mezclar
ejemplares con distintas afecciones, o en su defecto, varios acuarios
hospital (sería un riesgo incontrolable), he optado por los
contenedores de asistencia, que no son otra cosa que los propios
contenedores en los que los mantengo a diario con el agua tratada con
la medicación que lleve el ejemplar en cuestión (evitando dosis
erróneas y contagios); en casos extremo, donde la medicación incluya
oxigenación (frecuente en los baños de shock) los alojo en botellas o
pequeños cubos).
-Acuarios contenedores: Para mantener a mis Bettas, evitando
agresiones entre ellos, recurro a los contenedores para mantenerlos
individualmente. He probado distintas opciones, entre las que
destacaré los acuarios bettera (acuarios provistos de divisiones
internas que permiten alojar un buen número de ejemplares,
individualmente en el mismo acuario; también frecuente con botellas
agujereadas dentro del acuario, para ofrecer el mismo efecto de
individualización.), vasos y botellas recortadas.
Tras experimentar diversos métodos, incluidos los antes citados,
utilizo botellas recortadas para alojarlos individualmente, reservando
los acuarios para la cría y mantenimiento de alevines. Con la botellas
proporciono del orden de 1 a 1.5 litros de volumen para cada ejemplar
(suficiente para vivir sanamente varios meses), ahorro energía de
calentador (el clima de mi zona me lo permite) y de la filtración
(gracias a la comida viva el agua dura más de 5 días sin indicios de
contaminación por nitritos o amonio [se mantienen dentro de la media],
aunque hago cambios de agua cada 2 días para proporcionarles mejores
condiciones para su desarrollo; el agua de desecho la reutilizo para
el regadío de la finca donde está ubicado el criadero, evitando el
derroche de la misma.), además de permitirme incitar continuamente a
mis ejemplares sin necesidad de espejos, betteras u otros métodos,
dejándolos listos para reproducirse en el momento que les demos las
condiciones apropiadas para ello.
3.3.- La alimentación
Es otro pilar de los recursos de un criadero, importante para obtener
ejemplares sanos bien desarrollados; ha de ser manejado con sentido
común y establecer una dieta equilibrada para prevenir enfermedades
como la obstrucción intestinal, infección de la vejiga natatoria ,
tuberculosis, enanismo, desnutrición, parásitos y otras enfermedades
asociadas a la alimentación.
Alevines: Los alevines de menos de 5 días se alimentarán con
infusorios naturales o comerciales, complementados con complejos
vitamínicos. (yo empleo Liquid Fry nº1 (de Interpet) + Sera Fishtamin).
A partir del 2º día de vida empiezo a alternar los infusorios con
naupilos de artemia recién eclosionados, para que se acostumbren
(quistes desencapsulados de Ocean Nutrition en un artemiero con agua
salada y un aireador [si la tienes disponible, no recurras a mezclas
de sal]). Mantengo la dieta de artemia, complementada con aporte
vegetal al menos una vez por semana (utilizo algas filamentosos
liofilizadas, empleadas para alimentar artemia; Mikrozell de Hobby) y
escamas trituradas 1 vez por semana (Tetra Pro)hasta los 30 días,
momento en que comienzo a incorporar gusanos grindal a la dieta, no
más de 2 veces por semana por el exceso de grasa que contienen.
Juveniles y adultos: a partir de los 50-70 días incorporo
algunas tomas al mes de lombriz roja en la dieta. Dependiendo de la
temporada, añado a la dieta cultivos de larva de mosquito negra, larva
roja y daphnia (vivas, gracias a los cultivos que se generan a los
depósitos de agua estancada al aire libre para el regadío).
La elección de la comida determinará parte del gasto económico de
nuestro criadero, además de influir en las probabilidades de
enfermedades y la frecuencia de los cambios de agua. Por este motivo,
la dieta que empleo mantiene el agua en condiciones saludables más
tiempo, reduciendo e riesgo de muertes y enfermedades (ahorrando en
tratamientos y manteniendo más ejemplares de cada puesta), reduciendo
el número de cambios de agua (es decir, ahorrando agua), abaratando el
gasto en alimentación (la mayoría de los alimentos incluidos en la
dieta son cultivables a bajo coste y gran escala, en poco espacio de
tiempo);pero además mantiene un equilibrio nutricional adecuado,
facilitando el desarrollo saludable de nuestros ejemplares, sin que
nos cueste una fortuna.
3.4.- Elementos
Para mantener el criadero, asistiendo decentemente las necesidades de
cada etapa programada en la actividad y procurando abaratar gastos lo
máximo posible, es necesario seleccionar cada elemento que realmente
necesitemos,
En mi caso, los calentadores sólo los empleo para los acuarios de cría
(también empleo ambos para mantener alevines de menos de 1 mes de
vida) que tienen un volumen medio de 30 litros, por tanto, si tengo X
acuarios de cría y quiero asignar 2 calentadores de repuesto para
prevenir fallos en alguno de los empleados, necesitaré X+2
calentadores de 50-75 Watios(18-20 Euros y consumo medio de 25-37.5
Watios/hora.
Los aireadores son empleados para baños de shock y la producción de
artemia o daphnia (si la cultivo en acuarios y no en tanques
descubiertos), lo que supone a X cultivos, X/2 + 2 aireadores para
cubrir la demanda y tener 2 de repuesto.
La iluminación que empleo en el criadero es general, es decir,
iluminación de 100 Watios en el techo (consumo 100 Watios/hora)
controlada por un temporizador; aprovechando un ventanal y la luz que
entra por él (orientado al Sureste) las luces se encienden 1 hora
antes del anochecer, para no romper la cadena de luz al anochecer
(evitando flashear y estresar a los ejemplares) y se apagan a las
23:00; esto se traduce en un consumo de energías de 5 horas (500Watios
por día) y en 16-17 horas de actividad en el criadero, gracias a la
combinación de iluminación natural y artificial (potenciando el
desarrollo de los ejemplares y permitiendo administrar un mayor número
de tomas de alimento). Iluminación individual para cada acuario
(tradicional o una lámpara de estudio; sólo la necesitamos para las
puestas y para iluminar los contenedores al alimentarlos con poca luz
natural o con demasiada sombra sobre ellos)
Betteras, botes de incitación a la reproducción y/o separadores tienen
distintas aplicaciones necesarias para el criadero y con diferencias
sutiles entre ellas para distintas labores.
• Las betteras tradicionales son habitáculos en forma de cajitas
transparentes (generalmente de metraquiilato) que permiten alojar
Bettas individualmente, pudiendo alojarlos en un tanque separado del
resto de habitantes del mismo; algunos modelos están formados por
varias celdas paralelas, por medio de las cuales pueden verse los
ejemplares adyacentes (les incita a desplegar las aletas y colores, lo
que facilita el fortalecimiento de los radios, les incita a la
reproducción en caso de ser de ambos sexos, les inculca autoestima si
son machos y nos facilita la tarea de fotografiarlos).
• Los separadores son láminas de metraquilato, cristal u otro
material compatible, que se fijan en el interior del acuario para
crear divisiones internas dentro de él; de este modo podemos obtener
varias zonas aisladas entre sí y contenidas en el mismo acuario;
frecuente para aislar al macho de la hembra. Hay multitud de modelos,
destacando los separadores fijos (son fijados con silicona a los
cristales del acuario, de modo permanente y bastante antiestético si
es un acuario para lucir (no es el caso)) y los temporales (fijados a
los cristales del acuario por guías de aluminio para insertar los
separadores o retirarlos; también son muy famosas las divisiones
temporales que no dejan rastro, empleando dos trozos de manguera
seccionados de arriba abajo (trazando un corte vertical completo de
punta a punta), para colocar fijar con silicona cada uno de ellos a un
extremo del separador, para que hagan de calzo contra los cristales
del acuario.). Particularmente no empleo separadores temporales del
último tipo porque he perdido varios ejemplares en el ingenio y no son
eficaces al 100%, pues en ocasiones son derribadas o simplemente se
caen. Tampoco empleo separadores temporales fijos porque cuando lo he
hecho me he acabado arrepintiendo del espacio desperdiciado (recordar
que sólo uso acuarios para la cría y que mantengo e incito a mis
ejemplares en botellas independientes). A mi parecer, si hay que
elegir 1 de estas 3 opciones, sin duda optaría por separadores
temporales con guías; sin embargo, para incitar a los reproductores y
aislar a la hembra del macho en el mismo acuario (para mantener o
atenuar la incitación) recurro a los botes incitadores.
• Los botes incitadores son simplemente vasos o botes transparentes,
con agua tratada (preferiblemente la del acuario de cría, para evitar
estresar a la hembra con los viajes del bote al acuario y viceversa) y
lleno hasta 2 o 3 dedos del borde, en los que alojaremos a la hembra
para incitar al macho mientras los preparamos, a la vez que los
mantenemos aislados el uno del otro. La diferencia con los separadores
es que no perdemos espacio en el acuario por culpa de la división
creada, ni hacemos estragos en el nido de burbujas (y posiblemente en
la puesta) con el movimiento creado al retirar el separador. A la hora
de sacar a la hembra del bote porque está dispuesta a reproducirse,
sólo habremos de subir el nivel hasta que rebose [con agua del
acuario] y dejar que ella sola salte fuera del bote, situado dentro
del acuario; cuando llegue el momento en que deberíamos retirar el
separador, buscando ganar espacio para la puesta (habiendo retirado a
la hembra) nos ahorraremos el paso porque el volumen ocupado por un
bote o un vaso no supone gran cosa. Con los botes incitadores hay que
tener en cuenta 3 cosas:
a) Si el nivel del agua es más alto que el bote
o el vaso incitador, no podemos emplear incitadores fabricados en
cristal porque se hundirá; tampoco podremos llenar demasiado el vaso
plástico porque navegará a la deriva.
b)
Si es de plástico tampoco podremos dejar el contenido del vaso al
mismo nivel que el agua del acuario, porque también navegará a la
deriva.
c)
Si empleamos un vaso de cristal y mantenemos el nivel de agua del
acuario por debajo o a la altura del contenido del bote, evitaremos
quebraderos de cabeza.
El material de limpieza es otro elemento a considerar, con menor
relevancia pero de interés. Mangueras con o sin bombas de agua para
añadir o sifonar agua, cubos, esponjas para limpiar los cristales de
algas y restos de comida, trapos para secar (siempre hacen falta),
fregona (la vas a usar mucho ... ), redes de diversos tamaños para
capturar a nuestros ejemplares sin manosearlos ni estresarlos
demasiado, guantes desechables para manipular los ejemplares (en caso
de necesitar una exploración visual exhaustiva del ejemplar en
cuestión) y algún otro elemento relacionado con la limpieza o higiene
que nos surgirá a buen seguro.
La luz y el agua pueden contabilizarse empleando contadores
independientes en el criadero (sólo necesitamos un cuentapasos, no un
contador oficial), para controlar el gasto del mismo. El agua ha de
ser almacenada para eliminar el Cloro sin invertir una fortuna en
productos, por tanto necesitaremos uno o varios depósitos (en función
de su capacidad y nuestras necesidades) para almacenar agua durante 2
días (permitiendo la evaporación del Cloro). Llegados a este punto hay
que hacer unas preguntas planteadas antes: ¿está el criadero ubicado
en la inmediaciones de una finca rural? (preferiblemente nuestra), de
ser así tienes que comparar el gasto inicial de cada factura de luz y
agua (existe una tarifa fija para alcantarillado y basura en el recibo
del agua y una tasa superior a la normal en los primeros 5.5 Kw de la
factura de la luz) y añade el precio de la luz el de las bombas
empleadas en mantener a tus bettas en acuarios, ahora calcula el
consumo (empieza por consumo/hora, luego/día y por último /mes) de
luz que necesitas para mantener a tus ejemplares en acuarios con
filtración. Ahora calcula el gasto de agua del criadero (coge el
volumen de cada acuario y calcula el tiempo intermedio entre cambios
de agua por ejemplo, 50 litros cada 10 días],
calcula cuantos litros se lleva cada uno al mes y súmalo:
Tarifa_inicial+bombas_agua+material_filtrante+[consumo_mensual_total*
precio del Kw)= gasto inicial de luz en mantener el agua
acondicionada.
Tarifa_inicial+material_filtrante+[consumo_mensual_total* precio del
Kw)= gasto mensual de luz en mantener el agua acondicionada.
Alcantarillado+basura+[consumo_total_agua*precio_agua]= gasto mensual
de luz
Una vez comparados los gastos de agua y luz, en mi caso resulta más
rentable desechar la filtración a costa de más cambios de agua.
¿Derroche de agua?, no, aquí reside la importancia de la extravagante
pregunta (¿está el criadero ubicado en las inmediaciones de una finca
rural?), ya que reutilizo el agua de los acuarios para el regadío
(nitritos, amonio, fosfato y algún otro nutriente más para las
cosechas.
Los tratamientos son parte indispensable en todo criadero, aunque
abarcan distintas aplicaciones. Por un lado están los tratamientos
básicos para el agua como el anticloro (siempre en la reserva para
cualquier emergencia), la terminalia catappa (para realzar los
pigmentos de los ejemplares, reparar sus aletas, esterilizar el agua,
bajar el ph e incitar a los reproductores a la reproducción), test de
nitritos, test de nitrato, test de amonio, test de amoniaco, test de
ph, test de kh, test de gh, correctores de kh, gh y ph. Luego están
los tratamientos curativos como las sales reparadoras (ektozon), las
infusiones reparadoras (terminalia catappa), tratamientos contra el
punto blanco (Iction), tratamientos contar podredumbre de aletas y
hongos de las aletas (bacterion y bacterion+ektozon o
bacterion+ektozon+aireador (sólo para dosis elevadas en baños de shock),
tratamiento para hongos en el acuario, antialgas, etc.
Existen otros elementos menos relevantes pero útiles, como la lupa
para potenciar los exámenes visuales, el microscopio para facilitar
autopsias en busca de patógenos en la bajas (útil para prevenir
contagios y medicar enfermos con afecciones desconocidas) llaves
reguladoras, conectores “T” y “codos”, mangueras para las bombas de
agua (12 mm), tijeras, piedras difusoras, mangueras de aireador (5mm),
programadores de encendido, plantas flotantes, termómetros, decoración
para guarecer a hembras y ejemplares débiles, ...
4.- Establecer metodologías
A pesar de se una afición, la cría de Bettas a nivel intensivo
requiere disciplina a la hora de asignar tiempo suficiente para
realizar todas las labores requeridas y cumplir con los horarios
establecidos; no se trata de ser puntual como en una entrevista de
trabajo, se trata de cumplir con el tiempo necesario para realizar
nuestra actividad y no fallar. Es importante establecer métodos y
calendarios para las dietas, los cambios de agua, los ejercicios de
nuestros ejemplares, la incitación-preparación-recuperación de los
reproductores, ...
Si damos 2 o 3 comidas diarias a nuestros ejemplares, no podemos
hacerlo sólo cuando nos apetezca si queremos que el criadero funcione,
habremos de establecer unas dietas y calendarios para cumplir a
rajatabla.
Lo mismo pasa con los cambios de agua, los exámenes de ejemplares en
busca de enfermedades, la preparación de reproductores, su
recuperación, la atención de las puestas en todas sus etapas (si
haces una puesta el jueves y quieres salir el fin de semana, has de
abortar unas de las 2 opciones, el viernes es pronto para retirar al
macho y sacar la puesta adelante, el sábado puede ser aún pronto si
todavía no nadan en horizontal,...; igual pasará si lo hacemos entre
semana y pasamos el día en la universidad o el trabajo, así que hay
que disponer de un tiempo razonable en base a la tarea a realizar y
constancia desde el primer día para sacar el criadero adelante.)
5.- Registros
Es indiferente si montamos el criadero como actividad económica o como
hobby, es vital para no repetir errores, aprender de ellos y estudiar
la mayor cantidad de información posible sobre nuestros éxitos, además
una política de registro de cruces, reproductores, mutaciones
obtenidas, enfermedades, bajas, nuevas adquisiciones, dietas y otros
datos de interés, nos ayudarán a controlar cada detalle relativo al
criadero y sus ejemplares.
A continuación expondré algunos modelos de registro básicos, sujetos a
los cambios que necesites para llevar el control de tu criadero.
Registro de ejemplares: (empleado para catalogar todos nuestros
ejemplares y hacer un seguimiento exhaustivo de ellos)
• [Identificación] – Código alfanumérico único empleado para
identificar a los ejemplares, diferenciándolo de los demás al
combinarlo con fotos y marcas de identificación en cada contenedor. Si
cruzo una pareja de halfmoons que llamaré F0, haciendo 2 puestas
simultáneas, las etiquetaré de forma genérica como HMF1A y HMF1B; HM=
fenotipo de aletas, F1= generación F1 de este fenotipo, A=1ª puesta de
esta generación y fenotipo (B la 2ª, C la 3ª,...).
La identificación, junto a la información contenida en fenotipo de
aletas, fenotipo de color y la etiqueta generación forman el
etiquetado que permite identificar individualmente cada ejemplar,
mientras obtenemos información genética de ellos con 3 códigos:
Un ejemplo práctico:
HMF1B – mustard gas – ma001
mustard gas =fenotipo de color
m=male (macho;f=female, hembra)
ma=macho del tipo a (excelente calidad genética, b=mala o mutante,
c=calidad nueva)
ma001=macho nº 1 de tipo a
HMF1B – mustard gas – fa012 => hembra de calidad excelente, etiquetada
como la 12ª de la generación F1B de Halfmoons en mustard gas.
• [Fecha de nacimiento] – Fecha de nacimiento del ejemplar
(importante para saber en cualquier momento detalles que giren en
torno a la edad).
• [Padre] – Etiqueta “Generación” del padre + Etiqueta
“Identificación” del padre; por ejemplo, VTF4A- super red – ma005.
• [Madre] – Etiqueta “Generación” de la madre + Etiqueta
“Identificación” de la madre; por ejemplo, HSF2C- Ivorie – fa031.
• [Fenotipo de aletas] – Fenotipo de aletas
• [Genotipo de aleta] – Genotipo de aletas
• [Generación de aletas] – Indica si es de 1ª generación, 3ª, 4ª
(F1, F2,F3,... pero sólo en relación a las aletas.
• [Fenotipo de color] – Fenotipo de color
• [Genotipo de color] – Genotipo de color
• [Generación de color] – Indica si es de 1ª generación, 3ª,
4ª (F1, F3,F4,... pero sólo en relación al color.
• [Generación] – Etiqueta que contiene información sobre el
fenotipo de aletas, fenotipo de color y la generación a la que
pertenece. Por ejemplo, CTF1C – black devil (3 puesta de la generación
F1 de Crowtails en color black devil.
• [Incidentes] – Una serie de códigos asociados al “Registro
de Incidentes”, empleado para anotar detalladamente información sobre
enfermedades, peleas y otras incidencias del ejemplar, dignas de
anotación. Si existe uno o más códigos implica que existen uno o más
partes de incidencias asociados a este ejemplar, en el mencionado
Registro de Incidentes.
• [Reproducciones con éxito] – Indica el número de veces que
hemos conseguido reproducir el ejemplar.
• [Reproducciones Fallidas] – Indica el número de veces que
hemos intentando sin éxito reproducir el ejemplar.
• [Media de descendientes] – Tasa media de descendientes
(sólo si se ha reproducido).
• [Media de construcción de nido] – Sólo si es un macho;
indica el promedio de tiempo que emplea en hacer el nido de burbujas.
• [Resultado de Cruces] – Al igual que “Incidentes” es un
campo de códigos asociados a un registro, el Registro de Cruces; por
ejemplo, a021 (registro nº21 del tipo a, calidad genética excelente).
• [Notas] – En ocasiones necesitamos reseñar hechos o
antecedentes del ejemplar.
• [Carta genética] – Resulta engorrosa y es mejor hacer un
dibujo esquemático que romperse la cabeza para codificar más aún los
datos (cuya seña de identidad es “Generación” + “Identificación”, que
ya forman un código compuesto). No es necesario aunque será muy útil
con el tiempo y muy apreciada por quien adquiera tus ejemplares (el
Pedigree extraoficial de tus ejemplares).
Registro de Cruces: Este registro nos servirá para hacer un
seguimiento de los cruces realizados y sus resultados. Es igual de
importante que el Registro de Reproductores.
• [Identificación] – Código que identifica cada cruce, a
nivel individual. Se compone de la letra que indica el tipo de cruce
(a = excelente calidad genética, b = mala calidad o con mutaciones, c
= calidad nueva[generalmente cuando aún no se ha fijado la línea])
seguida del número de orden entre los cruces de este tipo; por
ejemplo, c004 para el 4º cruce registrado como de tipo c.
• [Macho] – Registros “generación” + “Identificación” del
macho (código de identidad único).
• [Hembra] – Registros “generación” + “Identificación” de la
hembra(código de identidad único).
• [Creación del nido] – Tiempo empleado por el macho para
construir el nido.
• [Duración del cortejo] – Tiempo que transcurre desde que
inician el cortejo hasta que comienzan la reproducción.
• [Duración de la freza] – Tiempo que dura la reproducción y
puesta de huevos.
• [Retirada de la hembra] – Momento en que se retira a la
hembra.
• [Retirada del macho] – Momento en que se retira al macho.
• [Huevos] – Cantidad aproximada de huevos en la puesta.
• [Tasa de eclosión] – Cantidad estimada de alevines nadando
la 1ª semana.
• [Tasa de supervivencia] – Porcentaje de supervivientes tras
3 meses de vida.
• [Acuario] – El volumen de agua del acuario empleado para la
reproducción, la iluminación, las plantas, los acondicionadores de
agua empleados, ...
• [Temperatura] – La temperatura del agua durante el periodo
de tiempo comprendido entre la reproducción de los padres y la
eclosión de huevos.
• [Humedad] – Indica si se creó humedad durante la
reproducción.
• [Asistente] - Empleado para indicar si se emplearon
asistentes para la puesta, como vasos Isopor y otros ingenios.
• [Generación] – Etiqueta que identifica individualmente el
resultado de cada cruce. Esta formado por fenotipo de aletas +
generación +la puesta de dicha generación + fenotipo de color; por
ejemplo, HMF2A – Green Mask.
• [Sex ratio] – Indica el porcentaje de hembras y machos
obtenidos en este cruce.
Registro de incidentes: Nos servirá para llevar un seguimiento
detallado de enfermedades, tratamientos y otros incidentes dignos de
registrar.
• [Nº de Registro] – Indica el código del parte de incidente,
compuesto por la fecha y el número de incidente de esa fecha. Por
ejemplo,12-2-06/03 => Incidente nº 3 del 12 de Febrero de 2006.
• [Ejemplar] – lleva el código de identificación del ejemplar
(CTF3F – yellow – ma027), para poder obtener información del mismo en
el Registro de Ejemplares.
• [Incidente] – Aquí se detalla el incidente sucedido.
• [Medidas] – Indica las medidas adoptadas para solucionar el
incidente, si procede, caso contrario bastará con poner “no procede” o
algo así.
• [Revisión] – Indicará la fecha establecida para volver a
revisar el ejemplar, manteniendo un seguimiento personalizado. Si no
hay que revisar se coloca “no procede”.
• [Código de revisión] – Equivale a un código de
identificación de incidentes, en este mismo Registro de Incidentes,
enlazando un parte con el otro para permitir hacer distintos
seguimientos en una misma tabla de la base de datos.
• [Notas] – Notas al respecto, como notificación de
fallecimiento y fecha de la misma, o notificación de recuperación y
fecha.
6.- Selección de reproductores y cruces
Si adquirimos ejemplares de buena calidad genética, los cruzamos y
obtenemos más material genético, dispondremos de una buena reserva de
genes para realizar diversos cruces de calidad aceptable, pero siempre
hemos de seleccionar a los reproductores.
Tanto si es para sacar un fenotipo en concreto, independientemente de
si es de aletas o de color, como si es para degenerar los resultados
(cuando no encuentro salida para ejemplares caros, cruzo con
multicolores y/o aletas que influyan en el resultado degradando la
calidad de los descendientes y, en consecuencia, abaratando el valor
de éstos.
Ya sea por el carácter, por los colores, por la necesidad para
producir un fenotipo determinado, para degenerar el precio (si no te
pagan lo que valen tus ejemplares, entre los comercios más cercanos,
degenera colores y aletas con cruces no deseables, abaratando el
precio del ejemplar final) o trabajar algún rasgo en concreto.
7.- Sacar las puestas adelante
Una vez realizados los cruces habremos de sacar adelante las puestas
obtenidas de ellos, manteniendo a nuestros alevines en condiciones
saludables, con el objetivo final de sacar adelante al mayor número de
ellos (todos a ser posible).
A continuación resumiré un método eficaz para realizar la labor de
manera sistemática y abarcando soluciones a los problemas generados en
el camino; antes resaltar que es importante dominar la técnica de la
reproducción e incitación a la misma, ya que cuanto más tiempo duren
los preámbulos del cortejo nupcial menor será el tiempo de duración
del agua contenida en el acuario de cría.
Tras la retirada del macho del acuario de cría procederemos a
alimentar a los alevines, durante los 3 primeros días tras la retirada
del macho, a base de infusorios (naturales o comerciales). A partir
del 2º día se añadirán tomas de naupilos de Artemia a la dieta,
dejando de suministrar infusorios a partir del 4º día; la dieta ha de
ser del orden de 2 a 5 tomas diarias durante los primeros 30-60 días.
Esta dieta se puede complementar con micropan, micropienso o algas
filamentosas liofilizadas, para asegurar el aporte vegetal a la dieta.
A partir de la 2ª semana
procederemos a tapar el acuario que contiene la puesta, destapándolo
sólo para suministrar alimento y vuelta a tapar; haremos esto hasta
alcanzar los 35 días de vida, momento en el que procederemos a retirar
la tapa del acuario. Varios días después bajaremos la temperatura del
calentador a medio camino entre la temperatura de la puesta y la
temperatura del agua en otros acuarios sin calentador (medir con
termómetro en acuario sin calentador y ajustar el calentador hasta
alcanzar un temperatura intermedia). Pasados unos días, podemos
retirar el calentador.
Entre los 40 y 45 días de vida se observarán notables diferencias de
talla entre los alevines, debido a la imposibilidad de un reparto
equitativo de recursos en esas condiciones. Este momento marca el
inicio de la incubación de los alevines, para ello emplearemos
recipientes de 750 o 1000 ml en los que alojaremos de 5 a 7 alevines,
dándoles espacio y agua suficiente, mientras se reduce el número de
competidores por la comida o el espacio a recorrer para alimentarse
(lo que implica un ahorro de energía). La fase de incubación marca el
inicio de la alimentación con gusanos grindal u otros alimentos vivos
de talla menor, como la moina sp, además podemos iniciarlos en el
consumo de escamas trituradas.
Traspasado el umbral de los 60 días procederemos a incluir lombriz de
tierra, larva de mosquito, daphnia, artemia adulta y otros alimentos
vivos de talla mayor. En esta etapa los trasladaremos contenedores
individuales (250-300 ml), donde permanecerán hasta su transporte.
En el caso de los elegidos como reproductores, procederemos a
alojarlos en contenedores de 1 a 2 litros para proporcionarles
comodidad en su larga estancia.
8.- Establecer reservas genéticas
Un “salvavidas” que procuro utilizar es el establecimiento de reservas
genéticas, es decir, bien por adquisición, bien por producción propia,
procuro mantener varias parejas de cada rasgo o variante que poseo
(aunque no siempre es posible). La razón no es otra que asegurarnos
que tras la muerte de un ejemplar no perdamos un grupo de
reproductores para ese fenotipo (la pareja queda rota). Aunque puede
parecer excesivo, es ideal mantener del orden de 2 a 3 parejas de cada
fenotipo en nuestro poder, sustituyendo las bajas con los mejores
descendientes (esos han de ser sólo para criar y no para vender, o la
calidad de tu criadero degenerará).
Mantener una reserva genética posibilita hacer cruces paralelos para
un mismo fenotipo, obteniendo grupos de reproductores no emparentados
(al menos de un modo directo) y permitiéndote limpiar la sangre de ese
fenotipo de parentescos que amenacen la calidad de futuras
generaciones.
9.- Curas, cuarentenas, eutanasia y bajas
Si manteniendo unos cuantos ejemplares tenemos enfermos y bajas, en un
criadero el número se multiplica, motivo por el que hay que asimilarlo
antes de empezar.
Es importante establecer una serie de protocolos, tratamientos,
elementos, contenedores y otros recursos necesarios para poder asistir
a un buen número de afectados, si bien podemos reducir elementos y
contenedores al medicar a los no graves en sus botellas contenedoras
habituales, reservando unos cuantos contenedores mayores para tratar
casos más delicados. De este modo ahorraremos espacio, contenedores y
demás recursos.
Hay una serie de protocolos básicos que aportarán eficacia e higiene a
la hora de enfrentarnos a las enfermedades:
• Protocolo de control de ejemplares: Para llevar una
política sanitaria responsable hemos de hacer exámenes visuales de los
ejemplares y exámenes de comportamiento, de manera periódica (al menos
1 o 2 veces por semana).
Es fácil establecer este protocolo, además de ser fácil su integración
en la rutina del criadero, por ejemplo:
El examen visual lo podemos hacer cuando hacemos los cambios de agua
en las botellas contenedoras. Prestando atención durante unos
instantes al ejemplar que acabamos de atender (aprovechando el agua
limpia), examinando sus cuerpo, zona del vientre, aletas, branquias,
bultos, heridas, úlceras, intensidad del color, ...
El examen de comportamiento podemos realizarlo tanto observándolos
cuando los alimentamos, en busca de comportamientos extraños, y cuando
les hacemos los cambios de agua. Se trata de encontrar comportamientos
fuera de lo cotidiano, como falta de apetito, dificultad para
sumergirse, no bajar nunca al fondo del recipiente, pérdida de
equilibrio en reposo, defecto al nadar,...
• Protocolos de intervención común: Lo aplicaremos para casos
sin gravedad implícita, como aletas estropeadas, sobrepeso,
obstrucción intestinal, podredumbre de aletas y otras enfermedades de
tratamiento fácil, en su primer estadio.
Este protocolo no resta importancia a las afecciones enumeradas ni a
otras equivalentes, su objetivo es designar el modo de actuación ante
enfermedades y afecciones comunes, con fácil remedio en esa fase de la
enfermedad.
En este tipo de protocolos podemos englobar actuaciones sencillas,
como pueden ser cambiar una dieta, cambiar el agua del contenedor por
una tratada, ...
• Protocolos de intervención especial: Dentro de estos
protocolos podemos agrupar casos de extrema delicadeza, por la
situación grave, vulnerable o delicada del ejemplar afectado.
Cualquier enfermedad que en sus estadios finales provoque la muerte o
el sufrimiento del ejemplar, ha de ser tratada de carácter urgente una
vez pasados los primeros síntomas de la enfermedad. Por este motivo
habrá que prestarle una atención especial a diario, exámenes
frecuentes pero sin agobiarlo, buscar un lugar apartado del ruido, del
tránsito de las personas y otros animales, retirar la iluminación (o
protegerlo un poco de ella, pero nunca dejarlos a oscuras de manera
permanente por el incremento de las probabilidades de estresarlo),
medicaciones de shock y otras medidas específicas.
Las enfermedades de riesgo o contagiosas en acuarios comunitarios (si
alojamos a las hembras o alevines juntos), han de ser considerados
como casos urgentes y aplicar el protocolo de intervención especial
correspondiente; La lógica dicta 3 opciones, mantener en cuarentena a
todos los afectados y medicarlos a parte del resto (evitando posibles
contagios, aunque no lo asegura [tiene riesgos de contagio]), medicar
a todos los que están ene el acuario y dejar éste en cuarentena, no
introduciendo ejemplares en él (no me gusta nada) o separarlos a
todos, medicar a los que se vean claramente afectados y mantener en
observación a todos, en busca de cambios en los afectados y los que no
presentaban síntomas (es la que prefiero).
• Protocolos terminales: Se trata de definir qué hacer con
los enfermos terminales o las bajas, y cómo hacerlo lo más
eficazmente.
Estos protocolos no entrañan complicación alguna, sólo hay que tener
claro las prioridades y los modos de afrontar estos problemas.
Bajas: Hay quien (cuando se trata de un acuario comunitario y
se es un imprudente) se despreocupa de las bajas, dejando que el resto
de habitantes del acuario se alimente del cadáver. Desde mi punto de
vista es un error que pone en riesgo la salud del resto de habitantes
del acuario ; nunca podemos estar seguros del motivo de la muerte
(riesgo de contagio de enfermedades) y se descompondrá en el agua
(riesgo de pico de nitritos).
Enfermedades terminales: Cuando nos topamos con un ejemplar
enfermo que no responde al tratamiento (empeora) o apreciamos que
pueda estar sufriendo sin remedio, habremos de plantearnos aplicarles
la eutanasia. Como dueños de los ejemplares tenemos la obligación de
asegurarles una muerte digna e indolora, acabando con una agonía
innecesaria. Existen diversos métodos de aplicar la eutanasia, yo
empleo un bote con 4 partes de agua por 1 parte de alcohol(vodka,
tequila,...) y coloco el ejemplar en él. Sin sufrimiento alguno,
empezará a embriagarse y quedar anestesiado, poco a poco se dormirá
para morir sin enterarse.
10.- Transporte de peces
Este apartado puede extenderse en un solo artículo pero se sale de
los fines de éste, así que procuraré introducir los conceptos
importantes sin adentrarme demasiado en explicaciones científicas o
prácticas innecesarias para recibir el concepto a trasmitir; ¿cómo
organizar el transporte de peces?.
Para organizar el transporte de nuestros ejemplares sólo hemos de
tener en cuenta algunos aspectos importantes al respecto, que
enumeraré a continuación:
- Contenedor: El contenedor en que transportaremos los
ejemplares es el primer punto a tener en cuenta; por lo general se
emplean bolsas plásticas preparadas para la labor; colocando dos
bolsas (una dentro de otra), si es un transporte postal o similar,
para proteger la bolsa contenedora de cortes y roturas accidentales, o
en vasos plásticos tapados con plástico, ajustado al contorno del vaso
con gomas elásticas, para viajes cortos y entrega en mano.
- Agua: La calidad del agua es fundamental para evitar bajas
y enfermedades en el viaje; lo normal es preparar agua con declorante
y productos antiestrés, pero nunca añadir comida (no comerán durante
le viaje por el estrés que el mismo les inflinge, por lo tanto la
adición de comida en el agua sólo contribuirá a la contaminación de
ésta.
- Oxígeno: Es importantísimo abastecer de el oxígeno
necesario para el viaje a la bolsa contenedora, pues resultará vital
para la supervivencia de los “viajeros”. Un buen método aplicado a
transportes largos es enriquecer el agua con oxígeno puro antes de
empaquetar el pedido.
- Empaquetado: El empaquetado en cajas ha de garantizar el
contenido contra golpes o volcados durante el transporte, pero además
debe garantizar que las bolsas contenedoras viajen bien ajustadas en
el interior. Es esencial marcar el paquete como “MUY FRÁGIL, NO DAR LA
VUELTA” y “PARTE SUPERIOR” acompañado de una flecha que indique la
parte superior de la caja.
- Mantenimiento de la temperatura: Para el transporte de
Bettas, hay que barajar la necesidad de mantener los paquetes a una
temperatura aceptable para evitar la muerte de los peces. Existen
diversos materiales aislantes para revestir el interior de las cajas,
bolsas térmicas para mantener el calor y bolsas refrigerantes para lo
inverso.
- Revisión de ejemplares: Es bastante importante realizar un
examen visual y de comportamiento de cada ejemplar a transportar,
durante los días previos al envío de ellos, para asegurarnos de no
transportar peces enfermos, débiles o estresados; el motivo es que el
viaje acabaría con su vida y empezaría a deteriorar la imagen del
criadero.
11.- Buscándote la vida
En efecto, una vez introducido lo más importante para emprender la
aventura de montar un criadero o ampliar el viejo, toca aplicar el
ingenio, esgrimir la lógica, estudiar al máximo cualquier detalle
cuya rentabilidad puede ampliarse o cuyo descontrol suponga pérdida
alguna ( independientemente de lo pequeños que sean esos detalles o
pérdidas; cada centímetro, litro, minuto, pez, ahorro o beneficio que
obtenemos de más es una ganancia; cada litro, centímetro, minuto, pez,
céntimo, escama de comida, cultivo de alimento, etc, malgastado supone
una pérdida. Por sí solos son pequeñeces que se amplifican cuando
extrapolamos las posibilidades a las magnitudes que ofrece el criadero
).
Hay diversos puntos estratégicos con los cuales mantendremos una
política sostenible en nuestro criadero, entre los que destacaré:
- Ahorrar siempre en cualquier cosa; no derrochar agua o comida,
buscar mejores precios en la comida y hacer compras en cantidades
relativamente grandes, no mantener encendido aparato alguno más allá
de lo establecido en base a las necesidades reales del mismo, apostar
por desechar la filtración a costa de aumentar los cambios de agua (si
empleamos el agua desechada para regadío u otra actividad que implique
su reutilización), desechar el uso de calentadores en los contenedores
no destinados a reproducción (o manutención de alevines menores de 1
mes, para facilitar el desarrollo del laberinto.), desechar la
iluminación individual de acuarios utilizando una iluminación general
para el recinto (salvo en los acuarios de reproducción durante los
días que dure la puesta de huevos y su cuidado, es decir, hasta que
retiremos al macho. El motivo, permitir que el macho trabaje a pleno
rendimiento y no se olvide huevos en el fondo del acuario), etc.
- Utilizar el ingenio para solucionar problemas con efectividad, sin
que ello suponga recurrir a la compra de equipos o material
sustituibles por ingenios prácticos de bricolaje. Bombas de agua,
betteras, tratamientos para el agua, alimentación, tratamientos para
los peces, etc.
- Utiliza tu mejor herramienta en cualquier momento de descanso, la
inteligencia frente la adversidad. Este punto puede asociarse al punto
anterior, pero lo diferenciaré porque son distintos a pesar de ello.
Cuando un problema nos aborda, sin solución a nuestro alcance a
primera instancia (por falta de medios o de conocimientos) nuestro
intelecto busca ejemplos comunes para comparar con el problema y
buscar una solución compatible o extraer un principio de acción del
primero para adaptarlo a las necesidades de nuestro problema (como
quien compara llaves con una tuerca, en busca de la que tenga la forma
y calibre adecuado para trabar con ella); es nuestra capacidad natural
de superación y aprendizaje.
Generalmente son la física elemental, la química básica o las
experiencias cotidianas las que nos dan la clave para solucionar un
problema, sin recurrir a la resignación o a la adquisición de
material.
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